Катастрофа в платяном шкафу
В октябре прошлого года гиганты модной индустрии — Adidas, Stella McCartney, Lululemon и Kering — заключили сделку со стартапом Bolt Threads, который производит «кожу» из мицелия грибов. Вещи из этого материала могут появиться в продаже уже в 2021 году. Эта сделка стала скорее закономерностью, чем единичным событием. Модные бренды активно используют новые экологичные материалы: в коллекциях H&M можно найти «шелк» из кожуры апельсинов, Levi’s выпускает деним из «котонизированной конопли», а Prada заменяет первичный нейлон на переработанный. О намерении использовать инновационные материалы на основе биосырья заявили 45% опрошенных консалтинговым бюро McKinsey компаний по производству одежды.
То, что индустрия ищет способы уменьшить ущерб окружающей среде, неудивительно. В 2015 году выбросы парниковых газов от производства текстиля составили 1,2 млрд тонн CO2-эквивалента — больше, чем от всех международных перелетов и морских перевозок вместе взятых. Чтобы произвести синтетические ткани, ежегодно используется примерно 342 млн баррелей нефти. Вещи из синтетики опасны еще и тем, что во время стирки выделяют микропластик. Ежегодно из наших стиральных машин в океан попадает около полумиллиона тонн пластиковых микроволокон. Не лучше обстоят дела и с хлопком. На его выращивание приходится 16% всех используемых пестицидов.
Спрос на одежду при этом продолжает расти вместе с ростом доли среднего класса во всем мире. За последние 15 лет производство одежды удвоилось. Если индустрия не изменится, ее влияние на окружающую среду может стать катастрофическим, считают эксперты Фонда Эллен Макартур.
Платье из бутылки
Один из способов уменьшить ущерб от производства текстиля — вместо первичного сырья использовать вторичное. Переработанную синтетику сегодня можно встретить у многих модных брендов. По словам технолога фонда «Второе дыхание» Ильи Гусейнова, в абсолютном большинстве случаев такие ткани производят из пластиковых бутылок. «Бутылки практически однородны по составу, они твердые, бесцветные, легко очищаются от загрязнений и используются повсеместно», — говорит эксперт. Реже можно встретить вторичный нейлон из переработанных рыболовных сетей.
А вот переработать сам текстиль в материал, из которого снова можно было бы шить одежду, довольно тяжело. «В отличие от бутылок, текстиль очень разнообразен по свойствам и составу, подвержен впитыванию влаги и образованию плесени. На одежде практически всегда есть фурнитура, которую нужно отделять. К тому же, прежде чем стать одеждой, ткань проходит множество стадий обработки. Все это серьезно усложняет сбор, хранение и переработку материала. Обычно текстиль из текстиля делают не из одежды, а из отходов производств — срезов, лекальных выпадов. Но нужно понимать, что даже они уже окрашены и переработчики сортируют отходы по оттенку вручную — применимой для конвейера автоматической технологии пока нет. В результате, как правило, получается материал грязного цвета. Кроме того, прочность волокон, прошедших отделку, немного снижается, поэтому иногда переработчики вынуждены добавлять первичное волокно», — объясняет Илья Гусейнов.
Чаще всего отслуживший свое текстиль превращают в нетканое полотно или обтирочную ветошь. Менее 1% материалов, из которых сделана одежда, сейчас перерабатывается в новую одежду.
Решение проблемы переработки текстиля без потери качества представил финансируемый Евросоюзом исследовательский проект Trash2Cash. Его команда разработала несколько технологий выделения базовых волокон из хлопковой ткани и полиэстера.
В России, по словам Гусейнова, есть несколько экспериментальных производств, которые занимаются переработкой текстильных отходов, например в пряжу. «Пока рано говорить о том, что из этого можно сделать одежду, но, например, в качестве обувной ткани этот материал использовать вполне можно», — считает технолог.
Ближе к природе
Другой популярный способ сделать текстиль экологичнее — использовать сырье, произведенное в соответствии с принципами органического сельского хозяйства. То, что продукт изготовлен таким способом, должен подтвердить процесс сертификации. В случае с текстильной промышленностью это сертификация по единому стандарту GOTS (The Global Organic Textile Standard). GOTS учитывает и экологические, и социальные факторы, такие как отсутствие пестицидов, хлорных отбеливателей и токсичных красителей, достойная оплата труда и равноправие на рабочем месте. Сертифицируются все стадии производства, упаковки, маркировки, распространения и продажи текстильных изделий.
Усилия по преобразованию хлопковой промышленности предпринимает некоммерческая организация Better Cotton Initiative. BCI помогает фермерам внедрять устойчивые практики — более эффективно использовать воды и почву, сохранять биоразнообразие. Среди тех, кто поддерживает инициативы BCI и использует выращенный при участии организации хлопок, — бренды Levi’s, Gap, Mango, Marimekko, H&M.
Некоторые участники рынка считают, что методов органического сельского хозяйства недостаточно, и ратуют за переход на регенеративное. К ним относится, например, дизайнер Эйлин Фишер. «Это одна из возможностей улучшить ситуацию. Вместо того чтобы просто меньше загрязнять или наносить меньше вреда, мы можем через производство одежды возрождать землю», — объясняет она в интервью журналу Vogue. Любое вмешательство в почву при таком подходе сводится к минимуму, зато используются преимущества разных культур. Вместо использования удобрений высаживаются семена, которые обогащают почву азотом, а пестициды заменяют растения, которые отпугивают насекомых. Вещи из хлопка, выращенного регенеративными методами, уже выпускает производитель одежды для активного отдыха Patagonia.
Гардероб из прокисшего молока и углекислого газа
Все чаще в качестве альтернативы традиционным видам текстиля выступают совершенно новые материалы. Так, теперь уже довольно распространенная веганская кожа Pinatex делается британским стартапом Ananas Anam из листьев ананаса, которые остаются у фермеров на Филиппинах. Использовать сельскохозяйственные отходы для производства текстиля — вообще довольно популярная идея. Тайванец Джейсон Чен изобрел материал из кофейного жмыха, итальянская компания Orange Fiber производит ткань из того, что остается от апельсинов после выжимания сока, а лос-анджелесский стартап Mi Terro научился вытягивать текстильные волокна из испорченного молока.
Французский стартап Fairbrics готов пойти еще дальше и не просто уменьшить вред от производства текстиля, но и решать с его помощью проблемы экологии. Компания разрабатывает технологию превращения углекислого газа, выделяемого при сжигании ископаемого топлива, в синтетическое волокно. В Fairbrics надеются начать производить ткань в промышленных масштабах к 2024 году. Над другим «углеродно позитивным» материалом работает лаборатория Post Carbon Lab. Исследователям пришла в голову идея покрывать одежду слоем живых фотосинтезирующих микроорганизмов — такие вещи способны очищать воздух от CO2.
Подобные разработки готовы поддерживать крупнейшие игроки модного рынка. Масс-маркет-гигант H&M каждый год вручает премию за инновации в области устойчивого развития — пять победителей делят между собой призовой фонд в €1 млн. Своя премия есть и у люксовой корпорации Kering (владеет в том числе брендами Gucci и Balenciaga) — ее вручают студентам Лондонского колледжа моды, которые предлагают лучшие решения экологических проблем.
Эко со всех сторон
В феврале этого года Экологический союз заявил, что ведет разработку первого в России стандарта сертификации текстиля по всему жизненному циклу. Глава организации Юлия Грачева поясняет, что текстиль с экомаркировкой должен соответствовать целому ряду требований. «Производство синтетических волокон требует большого количества энергии, а хлопок, точнее, выращивание хлопчатника, характеризуется высоким потреблением воды. В обоих случаях возможно минимизировать воздействие на окружающую среду. В текстильной промышленности используется большое количество химии — при выращивании сырья, производстве синтетических волокон, крашении и другой химической обработке текстиля. Экостандарты устанавливают требования к химическим веществам с помощью предельных значений и запрета ряда веществ, вредных для здоровья и окружающей среды. Также они фокусируются на снижении воздействия производства на окружающую среду (снижение потребления энергии, загрязнения сточных вод и уровня выбросов в атмосферу), охране труда рабочих. Предъявляют требования к качеству текстиля. Например, важны стойкость цвета, отсутствие усадки», — говорит эксперт.
Дизайнер Мира Федотова называет семь критериев, на которые опирается при выборе материалов: социальная ответственность производителя, безвредность для окружающей среды, долговечность и износостойкость, возможность переработки, биоразлагаемость, место производства и углеродный след, эффективность расходования воды. Как и Юлия Грачева, она подчеркивает, что оценивать экологичность вещи можно только по совокупности всех этапов жизненного цикла. «Вещь из синтетики могли носить много лет, передать новому владельцу, а потом сдать на переработку. А брюки из органического хлопка — надеть пару раз и в пластиковом пакете выкинуть на помойку, где без доступа кислорода никакие бактерии этот хлопок не разложат. Так что тут очень много тонких моментов», — считает дизайнер.
Автор: Анастасия Кокоурова